Moi, j'aime bien le cochon, pas celui qui se tient mal à table ou qui se comporte comme un goujat en société, mais le vrai cochon, celui qu'on élève et puis qu'on mange ! L'élevage d'abord, doit être traditionnel, en liberté et avec une alimentation variée, le cochon est omnivore, ne pas l'oublier Tout autre forme d'élevage est stressante pour lui, source de pollution pour les nappes phréatiques et les cours d'eau, sans parler de nos narines ! Stress également pour le producteur, pour mémo, cours du porc sur pieds au 18/05/06: 1,141 €/kg, soit une hausse de 0,002 €/dernière cotation. Moyenne sur 12 mois: 1,177. Mais ces chiffres cachent une baisse constante des cours depuis une dizaine d'années. Bref du bon vrai cochon, de chez nous ou du Sud des Pyrénées. 
 
L'émouvante carte postale que cette journée consacrée au Pieds de cochon, dans sa capitale mondiale,

Bref, moi, c'est le cochon. Mon esprit d'analyse si connu, mon incessant besoin de replacer les choses dans une perspective historico-sociale, m'ont fait me replonger aux origines de ce lien ,

Le magnifique sanglier qui orne l'élégante ( enfin pour tonton Marcel et tata Simone hein... ) étiquette du Guillon 46%vol, finition Maury me faisait un appel du groin. Je verse donc la dose de dégustation propre à soutenir une lecture si ardue, soit environ 3 cl.

Nez de fruits secs, des céréales grillées du petit déjeuner des enfants, de cannelle un peu rance, de poivre blanc avec une touche de bois. L'attaque est doucereuse, plutôt molle, d'un fruité un peu poussiéreux la bouche est maigre, fuyant sur des notes de seigle, de vodka qui piquent un peu la finale est persistante, sur des notes de roses fanées qu'on retrouve en rétro-olfaction. Bref, j'avais meilleur souvenir des premiers lots de cette version et je pense maintenant, avec le recul nécessaire à la mise en perspective de l'analyse historique que Panoramix ne l'aurait pas utilisé pour sa potion magique.

On ne présente plus le membre des MaltManiacs, grand rédacteur de notes de dégustation devant l'éternel. Retrouvez ses commentaires (en anglais) sur son site Whiskyfun. Merci pour ta participation Serge;)

Sans doute certains s’attendaient-ils à ce que je choisisse un autre malt – par exemple un Brora, un vieux Clynelish ou un Ardbeg – mais j’ai préféré cet Inchgower, ce pour plusieurs raisons. D’abord, Inchgower fait partie de ces distilleries obscures, qui n’attirent que peu l’attention des amateurs. Elle n’est pas sur Islay, n’a pas été réduite au silence lors des vagues de fermeture des années 80, n’est que rarement disponible en embouteillage officiel (gage de notoriété), et est par conséquent loin d’être un « blue chip ». Et pourtant, il y eut de merveilleux Inchgower (et quelques versions pas terrible-terrible, il faut bien l’avouer). Ensuite, cette version a été distillée dans les années 60, et Dieu sait que nombre de malts merveilleux proviennent des années 60. Et puis, l’embouteilleur est Italien, et les Italiens ont joué un rôle fondamental dans l’histoire des single malts, puisqu’ils ont été les premiers, avant les Ecossais eux-mêmes, à chanter les louanges de ce breuvage et à l’importer. Peut-être aussi les premiers à fabriquer des faux, d’ailleurs. Il s’agit aussi d’une version élevée dans d’authentiques fûts de Xérès (sherry), et ces derniers sont en voie de disparition. Et enfin, l’étiquette est superbe, et montrer des costumes d’Indiens sur une étiquette de whisky relève d’un sens de l’innovation quelque peu débridé. Je préfère cela à une tête de cerf, pas vous ? Mais assez de bavardage, dégustons maintenant cet Inchgower, si vous le voulez bien… (désolé de ne vous offrir qu’un plaisir par procuration – et aussi un peu de maltopornographie, version whisky-esque de l’oenopornographie qui sévit dans les clubs de vin et les revues spécialisées du monde entier.)

Il s’agit d’un développement très classique pour un très  bon vieux « Xérès ». Arrivent enfin des notes résineuses, de cire d’abeille, de ruche (à vérifier en prenant ses précautions), de cuir fraîchement ciré, d’oranges amères… Vraiment très bon, notamment en raison de ces surprenantes notes fumées.  Bouche : l’attaque est étonnamment aérienne, dénuée de toute lourdeur. Ce n’est pas un sherry falstaffien comme beaucoup d’autres. Certes, il y a beaucoup de marmelade d’orange (de chez Robertson’s !), de fruits confits, de notes de vieux rhum, de fumé, mais aussi quelque chose d’assez vif (sucre glace) pour équilibrer le tout. Arrivent ensuite les notes de poudre de cacao (Van Houten bien sûr), de liqueurs de fruits (Mandarine Impériale), de marrons glacés… Le milieu de bouche est un tout petit peu plus faible, manquant un peu de mâche (rien d’inquiétant cependant)… Et enfin arrivent le classique café, le chocolat à la liqueur, les épices à vin chaud, le gâteau légèrement brûlé… La finale, quant à elle, est plutôt longue, sur les fruits cuits, avec quelque chose de terreux. Elle est relativement asséchante en raison des tannins qui commencent à s’exprimer avec une vigueur toute syndicale (pas de politique !) Pour résumer, il s’agit d’un « sherry monster » très typé oloroso, offrant néanmoins un bel équilibre, un peu dans la lignée des plus anciennes versions du Macallan Gran Reserva. Un style que chacun devrait essayer de découvrir avant qu’il ne disparaisse à tout jamais, englouti par l’action conjuguée des législateurs espagnols, des compteurs de haricots écossais et des tourbophiles du monde entier… Ma note : 90 points (mais il aurait recueilli quelques points de plus si la bouche avait été un peu plus « charnue » et la finale légèrement moins asséchante).